Projekt roweru MTB 48z

[RBB]

Cześć. Od niecałego roku zacząłem regularnie jeździć na rowerze, średnio 40 km dziennie. Mam wrażenie, że te jazdy nieco wykreowały, a przynajmniej wskazały to, co potrzebuję od roweru. Zaczynałem na nowym Romecie Mustangu 27,5 z 2018 roku, stopniowo dostosowując go do mojego stylu jazdy i pewnych potrzeb. Albo zachcianek, ale są one na tyle istotne, że dzięki nim uwielbiam swój rower. A przez to, że mam taki stosunek do roweru, to jeżdżę nim codziennie. W związku z tym obecnie jeżdżę na tym samym Romecie, ale poza zmienionymi rączkami, pedałami, siodełkiem i oponami, zmieniona została też korba na Alivio 48z. Jakkolwiek jest to nieodpowiednie, mi bardzo się podoba i spełnia swoją funkcję znakomicie, pozwalając po mieście jeździć wyłącznie na środkowym przełożeniu, a z drugiej strony uzyskiwać prędkości do 55 km/h. Niestety jak każdy sprzęt, zaczął się zużywać. Głównie powinno się przyjrzeć amortyzatorowi, kasecie, łańcuchowi, pancerzom i tylnemu hamulcowi. Korba na szczęście jest nowa, bo już drugi raz ją przekręciłem i mam nową w ramach gwarancji. Łączny koszt staje się dość spory w porównaniu do ceny, jaką za niego zapłaciłem na początku. Pomyślałem więc, że kupię nowy rower, do 3000-4000 zł, który będzie spełniał kilka warunków. Część z nich jest nowa w stosunku do poprzedniego roweru.

Chciałbym, żeby rower miał:

• ramę 19" zbliżoną do mojego, albo jeszcze bardziej progresywną w kierunku Krossa Level 7.0 z 2020 roku
• koła 29"
• powietrzny amortyzator
• manetkę do blokady amortyzatora na kierownicy
• przedni hamulec co najmniej 180 mm
• tylni hamulec co najmniej 160 mm
• osprzęt Deore
• korbę 48z

O ile większość wymagań spełniało wiele rowerów, tak z oczywistych względów żaden z nich nie miał takiej korby. Pomyślałem, że do nowego roweru dodałbym tę korbę, ale jej zmiana wiązałaby się pewnie ze zmianą całego układu napędowego — większość rowerów to były jedno- i dwurzędowe typowo górskie napędy z wielkimi kasetami.

Skoro nie ma roweru, który odpowiadałby mi moim oczekiwaniom, a wymiana części mocno by naruszyła budżet, to postanowiłem samemu coś zrobić. Obawiam się trochę efektu Frankensteina, dodatkowo wiele o budowie roweru zacząłem się uczyć dopiero w trakcie tego składania, więc nie mam pewności co do tego, czy wszystkie części będą ze sobą kompatybilne.

Poniżej wrzucam listę komponentów, która jest owocem dużej ilości wolnego czasu spowodowanego ostatnimi wydarzeniami na świecie (ceny są orientacyjne, cena właściwa oznaczona jako 0 oznacza, że tę część już mam):

 

• rama AUTHOR VISION 29 (stery HP Author 1,5” tapered press fit) cena 1099,99 zł

Do wyboru jeszcze Author Egoist 29 i Accent Peak 29. Jeśli Vision okaże się jeszcze dostępny, to chciałbym jego ze względu na główkę ramy tapered i geometrię — Accent ma jakoś nisko poprowadzoną rurę poziomą przy łączeniu z rurą podsiodłową.

 

• amortyzator SR SUNTOUR Raidon XC RL-R 29 (skok 100 mm, czarny mat Tapered 2019) cena 749,99 zł

W obecnym rowerze, dopóki nie przejechał 8000 km w nie zawsze najlepszych warunkach, jego sprężynowy odpowiednik sprawował się wyjątkowo dobrze - przynajmniej na moje potrzeby, więc taniej mi będzie żyć w tej świadomości, że to jest bardzo dobry amortyzator i więcej nie potrzebuję. Poza tym ma matowe golenie są piękne.

 

• kierownica PRO Koryak Flat (720 mm 31,8 mm) cena 125,99 zł

Ciężko mi coś więcej powiedzieć na jej temat, ma dobre opinie i przypomina mi tą z Rometa, czyli powinna być wygodna — ważne, że ma 720 mm.

 

• rączki ERGON GS2 cena 179,99 zł cena właściwa 0 zł

Jedna z najwygodniejszych rzeczy, jakie trzymałem w ręku. Na standardowych rączkach nie mogłem jechać więcej niż 40 km, bo bolały mnie dłonie na tyle mocno, że bardziej przejmowałem się nimi, niż tym, co przede mną. Teraz jeżdżę 60, 80, 100 i pewnie mógłbym więcej, tylko muszę w końcu kiedyś wcześniej wstać, żeby nie musieć wracać po nocy. Jeszcze ani razu nie bolały mnie dłonie. Rączki przejdą z obecnego roweru, więc są za darmo. Do Rometa włożę jakieś normalne.

 

• mostek PRO LT (110 mm) cena 98,99 zł

Chciałbym taki, jak mam teraz w Romecie, bo jest ładny i dobrze się na nim trzyma uchwyt na telefon, ale osobno takich nie sprzedają, więc wybrałem taki, jaki podpowiedziała mi intuicja. Długość zgodna z podaną na stronie z kalkulatorem z jednego z filmów Szajbajka.

 

• opony MICHELIN Country Race'R cena za komplet 149,98 zł

Ufam im, a to dość istotne, biorąc pod uwagę, że to jedyna część roweru, która bezpośrednio styka się z podłożem. W zależności od typu wycieczki będą na zmianę z Continental Double Fighter III 2.0. Te drugie co prawda kilka razy mi udowodniły, że opony nie są jedynym punktem styku z podłożem i że do nich mogą należeć też kolana i łokcie, ale za prędkość i ciszę, jakie dają, jestem im w stanie wybaczyć.

 

• dętki CONTINENTAL MTB 29 cena za komplet 43,98 zł

Albo inne, ważne, żeby były — chyba jeszcze nie jestem przygotowany mentalnie na tubeless.

 

• koło przednie SHIMANO Deore WH-MT500-CL-F-29 cena 189,99 zł

To jedno z tych komponentów, co do których w ogóle nie miałem pojęcia które wybrać. Szukając kół, trafiałem najczęściej na takie, które pomimo swojej ceny były sprzedawane bez roweru. Temat odpuściłem, łapiąc się czegoś, co w nazwie będzie miało dobrze mi znane Deore. Nie do końca wiem tylko, czy będzie kompatybilne z resztą roweru. Najważniejsze poza kwestią dopasowania jest jeszcze to, żeby było co najmniej tak wytrzymałe, jak Alexrims MD17 i nie wiło się na zakrętach jak wąż, bo to jest podobno przypadłość w kołach 29". Jeśli lekiem na to będą koła za ponad 200 zł, to postaram się ujarzmić tego węża na własną rękę.

 

• koło tylne SHIMANO Deore WH-MT500-CL-R-29 cena 193,99 zł

Tak samo, jak wyżej, tylko tutaj jest chyba trudniej, bo dochodzi jeszcze kaseta.

 

• tarcza przód SHIMANO Deore SM-RT64 (203 mm) cena 84,99 zł

Duża, chociaż to hardtail i to jeszcze do jazdy na wprost, a nie w dół. Mimo to, skoro składam, to chciałbym wsadzić 203, bo jedną z istotnych cech mojego obecnego roweru jest to, że ma 180 na kołach 27,5, co mnie osobiście się strasznie podoba. A przecież rower, który się podoba, aż ciągnie do jazdy. Zachowując skalę, przy 29 wypadałoby mieć 203. Dodatkowo hamowanie z 45-50 już raczej wykorzysta te tarcze? Niezależnie od tego, skuteczne hamulce to coś, co sprawia radość. Gdyby był elektryczny, ładowałyby prądnicę, a tak ładują mnie chęcią na dalszą jazdę. W kwestii zwiększonej wagi to raczej bym się tym nie przejmował. Dzięki rowerowi schudłem 10 kg, więc mam tam jakiś zapas wagowy. Jest jeszcze kwestia bezwładności rotacyjnej koła, ale mimo wszystko wydaje mi się, że to wszystko nie pogorszy aż tak samej jazdy.

 

• tarcza tył SHIMANO Deore SM-RT64 (180 mm) cena 74,99 zł

180 to największa, jaka się mieści w tej ramie, więc uznałem, że będzie w porządku.

 

• adapter hamulca przód SHIMANO SM-MA-F203 S/P (PM/IS 203 mm) cena 29,99 zł

Niestety 203 to już za duża jak na ten amortyzator, więc będzie trzeba skorzystać z adaptera.

 

• hamulec przedni SHIMANO Deore BR-M6000 cena 244,99 zł

Wydaje mi się, że tutaj wyboru dużego nie było, więc wybrałem ten.

 

• hamulec tylni SHIMANO Deore BR-M6000 cena 244,99 zł

Tak samo, jak wyżej.

 

• przerzutka przednia SHIMANO Deore FD-T6000-H3 cena 98,99 zł

Wersja z mocowaniem z obejmą.

 

• przerzutka tylna SHIMANO Deore RD-T6000-SGS cena 137,99 zł albo SHIMANO Deore RD-M6000-SGS cena 187,99 zł

W związku z dużą korbą musi być wersja z długim wózkiem, ale nie wiem, czym różni się wersja trekkingowa od górskiej, jeśli ceną, to wolę trekkingową, jeśli kompatybilnością to też, ale jeśli poprawnością zmiany przełożeń na korzyść górskiej, to wtedy będę musiał pomyśleć.

 

• korba SHIMANO Deore FC-T6010 cena 331,99 zł

Serce roweru i sprawca całego zamieszania. Biorąc pod uwagę fakt, że droższa jest tylko rama i amortyzator, to pierwsze zdanie staje się jeszcze bardziej prawdziwe.

 

• kaseta SHIMANO Deore CS-HG50-10 (11-36T) cena 122,99 zł albo SHIMANO Deore CS-HG500-10 (11-34T) cena 119,99 zł

Ciężko mi znaleźć różnice między nimi, najważniejsze, żeby była przełożeniami zbliżona do HG200 11-34T, która bardzo dobrze współpracuje z korbą 48z.

 

• łańcuch KMC X10 cena 63,99 zł

Podobno jest dobry. Najważniejsze będzie wybranie odpowiedniej długości, bo wydaje mi się, że jest kompatybilny z resztą części.

 

• manetka prawa SHIMANO Deore SL-T6000-R cena 110,99 zł

Zrobiona na 10 rzędów, z wyświetlaczem i z grupy Deore, więc wydaje się, że będzie w porządku.

 

• manetka lewa SHIMANO Deore SL-T6000-L cena 110,99 zł

Tak samo, jak wyżej, tylko na odwrót (a dokładniej to na lewo) i z 3 rzędami.

 

• pancerze i linki SHIMANO MTB Optislik cena 71,99 zł

Nie do końca mam pewność, czy będą potrzebne, bo może poprzednie części mają już je w zestawie.

 

• suport SHIMANO SM-BB52 cena 59,99 zł albo SHIMANO BB-MT500-PA cena 50,99 zł

Ciężko mi stwierdzić, która będzie lepsza. Na pewno obie są kompatybilne z korbą.

 

• pedały Cube RFR Flat Race cena 188,99 zł cena właściwa 0 zł

W obecnym rowerze pedały mocno dostawały, przez co kilkukrotnie musiały być zmieniane. Dzięki temu ta część przeszła szybką ewolucję, stając się metalowymi platformami z wymiennymi pinami. Są w obecnym rowerze, więc kosztują 0 zł. Do niego wrzucę jakieś starsze.

 

• siodełko VELO PROX URAN cena 59,99 zł cena właściwa 0 zł

Fabrycznie montowane siodełko w Romecie razem z rączkami dały mi lekcję biologii. O ile rączki dokładnie zobrazowały układ mięśniowy moich dłoni, tak siodełko bezbłędnie wskazało umiejscowienie mojej prostaty. Po tej lekcji biologii uznałem, że moja wiedza jest wystarczająca i zmieniłem siodełko na takie z dziurą. Obecne siodełko jest tak wygodne, że nie mam ochoty z niego schodzić. W związku z tym cena to 0 zł.

 

• sztyca Romet Expert Seatpost (31,6 mm 400 mm) cena 59,99 cena właściwa 0 zł

Jak już wcześniej napisałem, wiedza z biologii jest wystarczająca, więc uznałem, że skoro jest mała szansa na to, że będę jechał na dwóch rowerach naraz, to będę po prostu przekładał siodełko ze sztycą w zależności od tego, którym będę jechał. Będzie się trochę zmieniał kąt siodełka, ale to będzie najmniejszy problem.

 

Razem wyszło 4930,72 zł, a licząc to, że część rzeczy już mam, to będę musiał zapłacić 4441,76 zł. Trochę więcej jak sądziłem, ale może inaczej się nie da. Co sądzicie o takiej konfiguracji, czy będzie kompatybilna?

[pietrek]

moze sie uda morze nie jak nie spubujesz to sie nie dowiesz. sprobuj zrobic to zobaczysz

[PiotrekGT]

O rany ale elaborat...

1. Tarcze: masa rotująca, serio? To nie turbina silnika turboodrzutowero tylko kawałek stali średniej jakości przykręcony do średniej jakości kawałka aluminium jakim jest piasta. Niektórzy mędrcy twierdzą, że 203 to za dużo dla raidona. Ja uażam że średnica tarczy o niczym nie mówi. Moment hamujący jest tutaj istotny a 203 w połączeniu z M6000 jakiś już tam wytwarzają. Dla świętego spokoju wstawiłbym 180.

2. Przerzutka treking od MTB różni się tym, że MTB ma sprzęglo, jak nie jeździsz po korzeniach to w sumie bez znaczenia.

3. Łańcuh i tak się skraca więc kup jak najwięxej ogniw i skrócisz sobke odpowiednio. Poza tym łańcuchy 11s działają lepiej od 10s i taki bym kupił.

Reszta spoko.

Ale. Czy jeździsz tym w terenie? Może gravel jest dla ciebie ciekawszym pomysłem?

[vdcmike]

Nic nie napisałeś w jakim terenie głównie się poruszasz jedynie napisałeś, że po mieście jeździsz 55kmh. Jeśli to głównie drogi utwardzone to zdecydowanie rower mtb będzie tylko ciążył. Poszedłbym w coś w stylu Canyona Pathlite a nawet Roadlite.

Odnośnie składania roweru i wskazanych elementów to jeśli rama nie pogryzie się z taką korbą i przerzutką przednią to powinno wszystko działać.

Przerzutka T ma tez większą pojemność od M o 4T tak więc M działałaby z tym trekingowym napędem poza specyfikacją (jej pojemność 43T).

Łąńcuch 10s zdecydowanie. Szczególnie, że to 3x10. X11 są znacznie mniej trwałe względem X10 - zjeżdziłem. Ich trochę i wychodzi, że nawet 30%.

Jeśli miałbym się do czegoś czepiać to do kół bo raczej pasują.do roweru za 1500zł.

Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez vdcmike

[RBB]

Przepraszam za tą długość

Rzeczywiście nie napisałem o najważniejszym. Ostatni rok jeździłem praktycznie tylko po mieście, a wynikało to z tego, że na rowerze pracowałem. W związku z tym, nie odwiedzałem lasów, bo wolny czas starałem się właśnie nie spędzać na rowerze. Nie wiem jak w tym roku będzie z pracą, ale chęć do zjechania z drogi nadal jest, tylko ciężko mi przewidzieć w jakich proporcjach to teraz będzie. Mimo to wybrałem MTB ze względu na amortyzator, bo nie potrafię sobie wyobrazić, jak bym się poruszał po Łodzi, która w wielu miejscach ma jeszcze drogi z kamieni i ścieżki rowerowe z zapadających się kostek i z wysokimi krawężnikami.

Co do masy rotującej, to raz takie coś przeczytałem i wolałem to napisać, żeby najwyżej ktoś wyprowadził mnie z błędu. Zawsze się zastanawiałem co tak na prawdę powoduje to, że jakaś tarcza może być za duża do danego amortyzatora, poza tym, że się nie zmieści, ale ta kwestia siły skierowanej na amortyzator przy mocnym hamowaniu daje mi do myślenia.

Jeśli chodzi o te 55 km/h, to trochę może nie najlepiej napisałem, chodziło mi o to, że można tyle kręcić i nogi jeszcze tak szybko się nie kręcą. Taka prędkość na prostą, to przy tych oponach co mam, o ile nie liczy się stawania i ruszania ze świateł, wynosi około 30 km/h.

Widziałem gravele, ale dopóki o nich nie napisaliście, nie zwracałem na nie uwagi i to chyba był błąd. Pathlite ma amortyzator, a Roadlite fajną korbę, mam nadzieję, że znajdę jakiś łączący te dwie rzeczy.

  

40 minut temu, vdcmike napisał:

Jeśli miałbym się do czegoś czepiać to do kół bo raczej pasują.do roweru za 1500zł.

Zdziwiło mnie właśnie to, jak dużo kosztują koła

Edytowane 7 Kwietnia 2020 przez RBB

[vdcmike]

Bo to najważniejszy element roweru Na tym się nie oszczędza.

[RBB]

Jakie byś polecił koła w takim razie?